由于产品风格、生产成本和市场的需要,纺织品可以在其生产的各个环节进行染色,即原液、散纤维、丝束、毛条(棉条)、纱线、绳带、织物、成衣染色。

1、原液着色
化学纤维(人造纤维及合成纤维)制造时,首先要制备纺丝原液,一般原液是无色或白色,制成的纤维也是白色。但当出于某种需要时,可以在原液中加入有色物质(如色母粒)或纺前着色,经充分混合后再进行纺丝,就可以获得各种有色纤维,可以是短纤,也可以是长丝。原液着色获得的有色纤维色相稳定,色牢度较好,生产成本较低,但批量大,增加了纺丝设备的清洗负担。因而一般只生产较常见的色相,如蓝、黑及集团(如军队)用纺织品,对于小批量、随市场需求快速变化的生产应用起来较为困难。
2、散纤维染色
为了获得某种效果,如比较丰富的层次,朦胧的感觉,或是为了减少纱线的色差,可采用散纤维(毛、棉、化纤)染色。散纤维染色后再纺纱、织布,便可获得色纺纱、色纺织物。其染色方式大部分为浸染,也有轧染(连续式)。
3、丝束染色
无论是人造纤维,还是合成纤维都是先制成丝束,然后切断成短纤,因而也可以对丝束进行染色。该方法染色批量小,色相可随意指定,又省去了原液、纺丝两个工段大量设备的清洁工作。丝束染色可以是轧染,也有浸染,但国内应用较少。
4、条子染色
散纤维染色后进行纺纱要经过纺纱全程,即混棉→梳棉→并条→粗纱→细纱。在此过程中有色纤维必然会残留在所经过的设备中,当更换色相时,清洁工作会十分麻烦,因而就有了毛条染色,然后根据后道的需要再并条→粗纱→细纱。该工艺已成为毛纺中的成熟工艺。近年来也有人打算将此工艺移植到棉纺中来制造色纺纱。条子染色不仅可使成纱获得丰富的色彩层次,还可以把“条花”降到最小程度。
5、纱线(长丝)染色
色织(机织、针织、编织)产品是通过先染纱,然后按一定的规律将不同色相的经纬纱排列织造而获得的(也有用色纱织造均一色相的织物),其产品具有独特的风格。纱线染色主要以浸染方式为主,也有以轧染方式(如牛仔布经纱)染纱的。
6、织物染色
在目前的纺织品(无论是机织物还是针织物)中,织物匹染是最主要的染色方式。除了织物全幅染同一色相外(色布),还有局部染色,即染成不同颜色,如印花、毛尖染色、夹心染色等,纱线也有局部染色。织物染色时可以平幅或绳状方式进行,也可以采用浸染、轧染,甚至气相转移染色法等。
7、成衣染色
为适应市场需求并做出快速反应,或者为了获得某种特殊风格,可以先将织物进行前处理,制成服装后再进行染色(或印花)。无论是机织物,还是针织物都可以进行成衣染色。成衣染色采用浸染。一般而言,染色工序越靠前,其成本越低,且出现问题后任何花色都可以在后道生产中进行弥补,但其市场反应速度慢,着色的半制品加成数量较多。而染色工序越靠后,不但可以减少半制品的加成数量,还可以快速反应市场的需求,但其对染色均匀性、染料及加工工艺的要求较高。